Показ Giorgio Armani осень–зима 2026–2027, представленный в рамках Миланской недели моды в январе, оказался одним из самых внимательно рассматриваемых событий сезона. И не только потому, что речь идёт о доме с почти полувековой историей, но и потому, что эта коллекция стала одной из первых, в которых Armani говорил уже не голосом своего основателя, а языком наследия, переданного дальше.
Текст: Эмиль Ахундов
За коллекцию отвечал Лео Делл’Орко, человек, много лет работавший рядом с Джорджо Армани и возглавлявший мужское направление бренда. Его задача была тонкой: не переписать код Armani и не устроить демонстративный «новый старт», а показать, что этот код жив, пластичен и способен меняться без потери достоинства.
Шоу прошло в камерном формате, в миланской резиденции бренда, что сразу задало нужный тон. Вместо масштабного подиума — почти салонная атмосфера, в которой одежду хотелось рассматривать вблизи, улавливая нюансы тканей, движения, света.
Коллекция с самого начала выстраивалась вокруг узнаваемого силуэта Armani — мягкого, текучего, лишённого жёсткой архитектуры, но при этом в этот раз в нём появилось больше внутренней собранности. Пропорции стали чуть более очерченными, линии — яснее, а посадка — ближе к телу, хотя ощущение комфорта и свободы никуда не исчезло.
Цветовая палитра осталась верной ДНК дома: сложные серые, графитовые, дымчатые оттенки задавали основной фон. Но в какой-то момент в этом спокойствии начали появляться переливы — изумрудные, аметистовые, иридесцентные зелёные и сине-фиолетовые акценты, которые словно проявлялись при движении и менялись в зависимости от света. Это не был яркий цвет ради эффекта; скорее, ощущение глубины и многослойности, добавляющее образам эмоциональное измерение.
Особое внимание в коллекции было уделено верхней одежде. Длинные пальто с подчёркнутыми лацканами, мягкие двубортные модели, сочетания шерсти, бархата, замши и деликатных фактурных вставок выглядели как центральные герои показа. Они не давили своим присутствием, но именно в них лучше всего считывался новый баланс между классикой и современностью. Пиджаки, традиционно лишённые жёсткой конструкции, сохраняли фирменную расслабленность Armani.
Неожиданным, но органичным жестом стала коллаборация с брендом Alanui. Кардиганы с характерной вязкой, полосами и бахромой появились в контексте строгого гардероба и не спорили с ним, а добавляли ощущение уюта и тактильности. Это был не декоративный приём, а скорее попытка впустить в мир формального костюма чуть больше тепла и человеческого ощущения одежды как пространства для жизни, а не только для выхода в свет.
Финал показа был выстроен как диалог между мужским и женским началом, без чёткого разделения. Чёрно-белые вечерние образы выходили парами, подчёркивая, насколько условными стали границы между гендерными категориями в современном понимании элегантности. Armani здесь не делал заявлений и не ставил акцентов — он просто показывал, как может выглядеть формальный стиль сегодня, когда пол перестаёт быть главным определяющим фактором.
В итоге Giorgio Armani осень–зима 2026–2027 не стремилась удивлять громкими жестами или резкими поворотами. Это была спокойная, выверенная работа с формой, цветом и настроением, которая показала, что дом вступает в новый этап без суеты и надрыва. Коллекция выглядела как уверенный шаг вперёд, сделанный с тем же достоинством и сдержанной элегантностью, которые всегда были сильной стороной Armani.
