Замысловатые детали, роскошные вышивки… Парижская Неделя высокой моды в этом сезоне стала идеальной площадкой для брендов, чтобы продемонстрировать свою невероятную способность создавать уникальные предметы гардероба, которые могут ошеломить как мир прессы, так и их широкую и более требовательную клиентуру. В этом сезоне вместе с такими громкими именами, как Ulyana Sergeenko, Chanel или Armani, удачно дебютировали молодые и начинающие таланты, такие как Rami Kadi и August Getty Atelier.
Текст: Иван Аллегранти, Антон Родионов
Ulyana Sergeenko
Показ кутюрной коллекции Ульяны Сергеенко был, без сомнения, одним из самых оригинальных и зрелищных в этом году. Прибыв на место проведения показа — Театр Мариньи, что находится рядом с Елисейскими полями, я задался логичным вопросом: где же подиум, по которому будут прохаживаться модели? Я ожидал, что увижу модный показ в классическом его понимании, но ошибался. Когда погасли огни и открылся занавес, на большом экране началась демонстрация фильма Ульяны Sisterhood, режиссером которого выступила прославленная Эллен фон Унверт. Фильм, вдохновленный произведением Михаила Шолохова «Тихий Дон», воплощенным в 1957 году в одноименной киноленте Сергей Герасимова, рассказывал об истории казацких женщин в драматические дни революции и гражданской войны в начале XX века. Сергеенко интерпретировала фильм, приняв в нем участие в качестве актрисы и рассказав истории женщин, которые объединяются, действуют совместно и делятся своей энергией, помогая друг другу. После окончания фильма модели начали вышагивать по сцене, которая с помощью декораций была превращена в лес. Эта кутюрная коллекция Ulyana Sergeenko посвящена России и влиятельным русским женщинам. В коллекции присутствовали приталенные силуэты, женственные, но в то же время сильные образы, блузы, передники, расшитые крестецким стежком, и пальто интересных форм. Цветочная вышивка, на которой были изображены цветы растущие на берегу Дона, украшала платья и шелковые накидки. В конце шоу Эллен фон Унверт и Ульяна Сергеенко вышли на поклон и сорвали аплодисменты.
Antonio Grimaldi
Antonio Grimaldi продолжает покорять высокую моду, создав свою новую кутюрную коллекцию, получившую название «Лабиринт» и представленную в частных салонах отеля Le Meurice. Антонио интерпретировал греческий миф о критской принцессе Ариадне, которая помогла Тесею сбежать из лабиринта Минотавра. После этого Ариадна влюбляется в Тесея, а он бросает ее на острове Наксос. Все шоу стало вольной интерпретацией этой истории, начиная от первого выхода двух главных героев (Ариадны, одетой в белое, как и положено принцессе, и Тесея в образе современного молодого джентельмена), продолжая встречей Тесея с Минотавром (собирательный образ, «сыгранный» моделями в черных платьях, украшенных перьями куропатки) и заканчивая драматичным финалом, в котором Ариадна освобождает его от плена Минотавра. Последней эволюцией главной героини этой истории стала Азия Ардженто, итальянская актриса, один из лидеров движения #MeToo, которая закрыла шоу в качестве символа жесткой и независимой женщины. Коллекция представляла собой смесь светлых оттенков белого и бежевого до коричневого и фуксии, а силуэты были удлиненными и ультра-женственными. В качестве аксессуаров были использованы золотые сетки, надетые на лица моделей словно солнечные очки, а также золотые украшения в форме насекомых, обвившиеся вокруг запястий и пальцев или словно заползшие в их волосы.
August Getty Atelier
Американский модный вундеркинд, 24-летний Август Гетти, уже известный своими богатыми смелыми pret-a-porter нарядами, впервые представил в легендарном парижском отеле Ritz свою дебютную коллекцию высокой моды. Получившая название Confetti, коллекция состояла из 14 вдохновляющих образов, сочетающих в себе свадебный дух с более повседневной одеждой и нарядами для вечеринок, похожими на сшитые на заказ костюмы и комбинезоны с драпированным лифом. На самом деле в Италии, где Август жил в Сиене (Тоскана), сonfetti (миндаль в сахаре) — это традиционные сладости, которые супруги едят во время свадебной церемонии и угощают ими своих гостей. Коллекция Гетти, украшенная кристаллами и разнообразными вышивками, привлекает своим классическим вдохновением и подходом к миру кутюр, но в то же время обладает современной молодой энергетикой (это проявляется в чувственных и сексуальных силуэтах), которую их молодой создатель впитывает в солнечном Лос-Анджелесе. Именно таким он видит современный мир от кутюр. Основные цвета коллекции — это белый и серебристый, и она больше ориентирована на молодой круг клиентов. Наверняка юным леди по всему миру придутся по душе некоторые из этих нарядов. К примеру, полностью инкрустированное кристаллами серебряное платье, которое сияет, словно луна над ночным морем.
Rami Kadi
«Одежда, которую мы носим, является проявлением образа мыслей и способом выражения и раскрытия личности человека исходя из выбора дизайнера, вещи которого мы предпочитаем. Каждый из нас может стать настоящим артистом, если наберется смелости выразить себя по-своему. Ничто не сравнится с самопознанием и изливанием его в художественные шедевры, которые облегают все тело и даже раскрывают душу». Эти довольно витиеватые слова, вольно переведенные на русский язык, принадлежат ливано-американскому дизайнеру Rami Kadi, который выступил с дебютным показом в отеле Four Seasons George V в Париже. Показ, вдохновленный фестивалем Burning Man, проходящим в пустыне Невады каждое лето, был открыт всемирно известной топ-моделью Коко Роша, которая славится своей дерзкой походкой. Коллекция получилась действительно отменной. Не фокусируясь на создании вечерних нарядов, Kadi представил сильные, яркие цветные короткие платья, наглядно продемонстрировавшие талант дизайнера (и его 50 опытных портных) в воссоздании таких природных явлений, как радуга или огонь, которые особенно удачно смотрелись в движении. Блестки, кристаллы, стекло с лазерной огранкой, вышитые леггинсы, легкие платья и полублейзеры стали главными героями этой коллекции, в то время как использование всей цветовой гаммы, известной человечеству, дополнило ее праздничное настроение. Интересный факт: аксессуары, к примеру, головные уборы были созданы французским ателье Bruna Abreu и выглядели эксцентрично и футуристично, в то время как обувь, выполненная из поливинилхлорида, была создана компанией Poise Design и характеризовалась широким использованием блочных каблуков.
Giorgio Armani Prive
Шоу Giorgio Armani Privé, одно из самых ярких в этом сезоне, началось с объявления о запуске нового аромата в коллекции Armani Privé. Аромат, получивший название Laque, стал посвящением Азии и ее многогранному очарованию с оттенком ар-деко. В этот раз шоу проходило не в грандиозном по своим размерам пространстве Дворца Шайо, а в более интимной обстановке отеля d’Evreux. Таким образом, коллекция сама по себе стала данью уважения Азии, но, конечно же, через призму ценностей дома Armani, что сделало ее невероятно шикарной и желанной. В ней также проявилась ностальгия по эпохе славных времен 1930-х годов. Цветовая палитра была довольно простой: ярко-синий, красный, серый и черный, смешанные вместе в удивительных интригующих сочетаниях. Шоу состояло из 89 образов, и большинство из них представляли собой комбинацию синего и красного, которые деликатно использовались для создания курток с широкими подплечниками, брюк и юбок, облегающих тело, платьев с бахромой, пальто из кожи аллигатора и брючных костюм, предназначенных для деловых женщин. Что касается аксессуаров, клатчи из крокодиловой кожи и сумки с вышивкой сочетались с туфлями на небольшом каблуке или балетками. Особая роль была отведена головным уборам, вдохновленным китайскими шляпами.
Guo Pei
Театральная и в то же время причудливая коллекция Guo Pei Haute Couture стала одой красоте и богатству ее родной страны — Китая. Зал для показа был сооружен внутри Дворца Токио в Париже, и четыре больших красных колонны напоминали о величественном Запретном городе в Пекине. Таким образом, китайский кутюрье отправила аудиторию в мечтательное путешествие по императорскому Китаю, в котором присутствовали изящество, замысловатые, но роскошные ткани, вышивки и изысканность. Яркие цвета и оттенки отражали представления Guo Pei о современной Императрице Китая, которая медленно плыла по подиуму на высоких каблуках, выполненных из тех же тканей, что и платья. Искусная вышивка, главная тема для дизайнера, была полностью создана вручную ее персоналом из 300 швей и изображала цветочные мотивы. От нее захватывало дух. Сколько часов пришлось потратить на каждую мельчайшую деталь? Силуэты были сильными и женственными и обладали той грацией, которая напоминала о древних и славных веках. Что касается аксессуаров, то в коллекции присутствовали головные уборы, которые казались настоящими скульптурами на головах, а также те, которые были полностью изготовлены вручную с помощью целого каскада украшений и ошеломляли своим запутанным и сложным великолепием.
Franck Sorbier
Оби. Тканевый пояс, который носят как мужчины, так и женщины поверх кимоно и кэйкоги. Эта японская одежда и послужила вдохновлением для создания Haute Couture коллекции Франка Сорбье сезона «Весна/лето 2019». Вместо традиционного показа кутюрье представил свою коллекцию в театре с танцорами, которые выполняли роль моделей в то серое зимнее утро в Париже. Летом 2019 года оби будет использоваться везде. Вы увидите его в юбках, бюстье, платьях, куртках, иногда покрытым вуалью из органзы. Органза появляется либо в черном цвете, либо в оттенках светлого меда. «Черный используется для того, чтобы раскрыть тайну этого архипелага, давно закрытого для остального мира, а медовые оттенки намекают на восходящее в морском тумане солнце», — объясняет французский дизайнер. Коллекция еще больше объединяет Японию и западный мир, используя японские гравюры, которые родились в эпоху мира и процветания под властью сегуната Токугава, и с появлением городской буржуазии они описывают удовольствия повседневной жизни. По словам кутюрье, «лето 2019 года будет театральным, словно пантомима, с ее изгибами и поворотами». В мире высокой моды театральность всегда найдет свое место. Ведь Haute Couture — это мир, где у каждого есть возможность создать все, что угодно его сердцу.
Zuhair Murad
Море, море, все на море! В этот сезон Zuhair Murad приглашает нас окунуться в сказочные воды, где прекрасные русалки и другие волшебные существа находятся в состоянии бесконечной эйфории. Коллекция прогрессирует от гладких и обтекаемых форм, которые можно назвать чувственными, но не откровенно-сексуальными; до более выразительных нарядов, которые гарантированно свернут не одну шею. Ярко-черное платье-бюстье без бретелек дополнено блестящими оборками в тон, из шелкового шифона или люрекса, как волна, окутывающая тело того, кто в нем находится. Перламутр, созданный для того, чтобы сиять как в буквальном, так и в символическом смысле, проявляется в форме бисероплетения, складок и лучистой вышивки. При всей универсальности этой коллекции, Zuhair Murad придерживается тематики, не нарушая своих предустановленных правил и не преподнося всю историю в буквальном смысле. Да, это классический Мурад, чья женщина будет сверкать как звезда; однако это также тот Мурад, чья женщина владеет значительной степенью секретности. В целом, этот сезон еще раз показывает невероятную чувствительность кутюрье к его постоянным клиентам и его способность привлечь к себе внимание.
On Aura Tout Vui
Основанный в 1998 году, Дом моды On Aura Tout Vu создавал аксессуары для других дизайнеров, включая такие престижные бренды, как Christian Dior, Christian Lacroix и Givenchy, а также Yves Saint Laurent, Guy Laroche, Paco Rabanne, Nina Ricci, Rochas и John Galliano. В 2002 году Ливия Стоянова и Яссен Самуилов решили запустить свою собственную линию коллекций Haute Couture. С блестками и драгоценными камнями, сверкающими кристаллами и чудесными материалами, дух On Aura Tout Vu добавил сияния жизни. В этом сезоне дом моды отметил свое 20-летие, показав еще одну коллекцию. Показ был театральным, волшебным и мифическим. Как и прежде, On Aura Tout Vu создают фантазию. Их идеи состоят из игр с элементами, светом и цветом, а также сопоставления реального и придуманного; юмора и роскоши, обычного и изумительного.
Schiaparelli
Цветы к весне? Не совсем так. Для коллекции Schiaparelli «Весна/лето 2019» Бертран Гийон взял немного другое направление, а именно сопоставление ботанического и космических миров. Когда Эльза Скиапарелли была маленькой девочкой, ее дядя Джиованни, в то время изучавший галактику в своей обсерватории в Брере, заметил, что веснушки на ее щеке напоминают созвездие Большой Урсулы. Эльза, любившая цветы и природу, однажды сказала: «Иметь лицо, покрытое цветами, как райский сад — это было бы чудесно». Именно эта любовь и вдохновила Бертрана Гийона на создание коллекции. Ультра-женственные костюмы подчеркнуты вышивкой из разбросанных фарфоровых бутонов, перламутра, золота и цветочного кружева. Пиджаки — черные, как ночь — осыпаны множеством силуэтов астрологических знаков зодиака и комет. В то же время платья сверх-драматичны благодаря использованию перьев, принтов розария и блесток. Этот космически-цветочный танец завершился выходом беременной Эрин О’Коннор, на которой были Converse для комфорта, в потрясающем многоярусном платье из оранжевого и розового тюля, что безусловно отметило еще один триумф Бертрана. Ведь с каждым сезоном он превосходит свое мастерство, выводя дом Schiaparelli на новые высоты Haute Couture, при этом не теряя наследия Эльзы.
Alexis Mabille
Назвав коллекцию «Всплеск радуги», Alexis Mabille представил свою прогрессию от черного до более ярких цветов, таких как фуксия и коралл. Прогресс отражался и в общем изменении настроения коллекции; от строгих форм из сатина до более игривого розового тюля. Золото присутствует в качестве подчеркивающего элемента стихии молодости, несмотря на то, что как отдельно взятый цвет оно не квалифицируется. В целом, можно с легкостью сказать, что Alexis продвигает общее понятие о том, что такое диалог между цветами, и что в принципе допустимо, а что лучше оставить классикой. Кутюрье будто ассоциирует каждый цвет с разным чувством и значением. Его мир полон миллионов оттенков и форм, так что с технической точки зрения эта коллекция должна быть названа, как минимум, как «Всплеск миллиардов радуг».
Chanel
В заснеженном Париже ожила очередная романтическая мечта Chanel. Благодаря волшебной ауре высокой моды, внутри Гран-Пале можно было почувствовать теплый воздух солнечных летних дней на Французской Ривьере. На локации был воссоздан великолепный средиземноморский сад с большим домом и бассейном, окруженный радостным буйством красочных цветов и цветущих деревьев. В очередной раз Карл Лагерфельд, который, к сожалению, отсутствовал на показе, не отказавшись от типичных черт дома Chanel, таких как использование твида и женских костюмов, тем не менее, сделал упор на богатстве цветов и украшений из перьев, сделанных вручную. Коллекция Haute Couture сезона «Весна-лето 2019» сочетала в себе легкомыслие XVIII века с легким современным флером. Лейтмотивом всей коллекции стали цветы. В виде принтов и вышивок, изготовленные из кружев, смолы и даже керамики, цветы украшали всю коллекцию, от гиперженственных платьев до драгоценностей, украшавших прически моделей. Благодаря обильному присутствию цветов, шоу представляло собой целый каскад красок: от классических пастельных тонов и черно-белых контрастов до небесно-голубого, переливающегося золота и серебра, зеленого цвета прерий и розовых оттенков. Куртки были удлинены и смотрелись словно туники, в то время как у других отсутствовали воротники, но присутствовали сложные геометрические или асимметричные отвороты с использованием двойного ряда кнопок. Рука гения особо проявилась в финале, когда на подиуме было продемонстрировано, возможно, самое необычное свадебное платье — купальный костюм с вышивкой, покрытый кристаллами, с серебряной блестящей белой вуалью под инкрустированной теми же кристаллами плавательной шапочкой. Таким образом, Карл Лагерфельд решил поиграть с условностями, выразив идею о том, что современная женщина может воплотить в жизнь свою мечту о романтической любви, не забывая при этом о дерзости и чувственности.
